Изготовление монокля для съемки своими руками. Широкоугольный монокль своими руками Монокль на цепочке своими руками

Объектив "монокль" обладает весьма интересными свойствами: смягчает рисунок, чего можно добиться, например, с помощью софт-фильтров, вносит специфические цветоискажения и создает ореолы вокруг источников света и объектов, снятых в контрсвете

Причем эти эффекты, как правило, не могут быть достигнуты применением фильтров, если это не фильр программы Photoshop. Да и последний лишь в некоторой степени приближается к эффекту монокля, не в силах добиться результата, который доступен обычной очковой линзе.

Любому фотолюбителю под силу самому сделать монокль. Для этого нужно вооружившись нижеприведенными формулами и табличкой пойти в ближайшую оптику и купить подходящую диоптрийную линзу. Ну, а для того чтобы сделать для нее оправу потребуются либо знакомые на каком-либо заводе, либо убитый объектив, либо смекалка. Автор в порядке эксперимента сделал себе оправу монокля из плотного картона, обклееного изнутри черной бумагой (в которую заворачивается фотобумага), приклеил ее к плоскости из еще более плотного картона, обклееного со стороны крепления к фотоаппарату черной кожей. Конструкция крепится к аппарату двумя резинками - очень неудобно, но работает! Получив удовольствие от первых опытов автор разработал чертежи и заказал на заводе нормальную металическую оправу с нормальным же креплением к корпусу (резьба М42 - ее быстрее делать, чем точить байонет), получив в итоге прекрасный портретник.

Нижеприведенные данные были взяты из журналов "Советское фото" ?8/88 и "Фотография" ?5/95. Ниже также приведено Антона Алипова из эхоконференции RU.Photo об изготовлении монокля.

Диафрагма устанавливается по , глядя сквозь диафрагму и линзу на точечный источник света (фонарь в окне).

Считается, что снимать с использованием монокля не имеет смысла. Стоит лишь купить софт-фильтр для объектива, или же поступить проще, установить перед ним стекло смазанное вазелином.

Но опыт свидетельствует о том, что получаемое изображение в таком случае будет иметь абсолютно другой характер. Важное отличие заключается в том, что все названные методы не позволяют добиться контурной резкости, которая необходима для чёткого восприятия изображения, тогда как для монокля характерно то, что граница светлого и тёмного всегда видна, даже не смотря на ореол.

Попытка сымитировать получаемое от монокля изображение с помощью диффузора в процессе печати фотографии также окажется безуспешной. Рисунок монокля — уникален…

Но не стоит отчаиваться, поскольку и с помощью подручных средств вполне по силам изготовить монокль. Итак, предлагаю вашему вниманию простейший вариант этого оптического устройства.

Составные материалы:

• Очковое стекло, которое можно тприобрести в «оптике» с диаметром 50мм, +9,5 диоптрий.
• Картонный лист, например из детского набора для труда.
• Удлиннительное кольцо используемое в макросъёмке, с резьбой М42 (например, для «Зенита» или «Практики»).
• Пластмассовая бленда для какой-нибудь отечественной модели объектива
• Клей «ПВА» и «Момент», гуашь чёрная, возможно скотч.

Основным элементом монокля, от которого зависят 90% изобразительных качеств является линза, задача которой — проецирование изображения на плоскость фотоплёнки, тем самым создавая столь милые нашему сердцу сферические аберрации.

Пригодится любая линза подходящего фокусного расстояния.

Больше всего используются монокли с фокусным расстоянием 50-100мм, но всё зависит от вашего жанра фотографии. Как правило, для пейзажа используется 50-80мм, портрета — 80-100мм, спортивного репортажа — 300-500 мм, а для подглядывания за чужими окнами — 500-1000мм.

Первым делом мой взгляд упал на толстую лупу, которой я рссматриваю негативы, но поскольку лупа — вещь в хозяйстве нужная, я пожалел её и направился в ближайший магазин «Оптика», для того чтобы найти себе самое мощное положительное очковое стекло. Там, меня вполне устроила линза +9,5 диоптрий (фокусное расстояние будущего объектива расчитывается согласно формуле 1/9,5 = 105 мм), поскольку фокус 105 мм в моём случае был тот, что мне нужен.

Теперь настало время поразмыслить о типе крепления будущего монокля к фотокамере. Я пришёл к выводу, что резьба М42 подойдёт лучше всего. Если вас такая резьба не устраивает, попробуйте использовать специальные адаптеры, которые предусмотрены практически для всех видов байонетов.

Не долго думая, я пустил в дело одно из удлинительных колец для макросъёмки. Для корпуса монокля я задействовал самый практичный материал — тонкий картонный лист из детского набора.

Поскольку нам необходимо наводить монокль на резкость, корпус должен состоять из двух цилиндрических частей, вставленных один в другой. Необходимо хорошо продумать длину цилиндриков, ведь если они получатся слишком длинными, то монокль тогда не сможет хорошо новодиться на бесконечность.

Тем не менее, картон можно всегда легко укоротить ножницами. В моём эксперименте длина цилиндриков равнялась 35 мм. Диаметр первого подбирается таким образом, чтобы он с усилием насаживался на удлинительное кольцо, а второго — чтобы он свободно передвигался по первому. Для склеивания подойдёт клей «Момент» или схожие аналоги. В результате, у нас получится нечто вроде поршневого зума.

Всю внутреннюю поверхность корпуса я вскрыл чёрной гуашью смешанной с небольшой долей клея «ПВА», для того чтобы краска со временем не осыпалась.

Финальная конструкторская задача — закрепление очковой линзы на корпусе монокля. На данном этапе, можно попробовать любой доступный вариант, главное чтобы линза была установлена параллельно плоскости плёнки. Я нашёл применение старой бленде от отечественного объектива, потому что мне понравилось как моя 50мм линза плотно в ней фиксируется.

Примотав скотчем бленду к корпусу монокля, я закрепил линзу, и для того чтобы она не выпадала вперёд — зажал её импровизированной картонной диафрагмой. Саму диафрагму приклеил к бленде скотчем.

Пара мыслей о расчёте диафрагмы. Она требуется для того, чтобы корректировать степень размытости изображения кадра. Максимальная резкость получается когда дифрагма отсутствует, тогда как чем меньше просвет диафрагмы, тем лучше качество картинки, и меньше светосила вашей оптической системы. Я изготовил из картона диафрагму 37мм, а это при фокусном расстоянии моей очковой линзы дало относительное отверстие 2,8 (105/37=2,8). В будущем, желательно иметь на всякий случай похожие диафрагмы для относительных отверстий: 3,5, 4, 5,6 и 8. Думаю, не стоит вам напоминать, что диафрагма должна быть чёрного цвета.

Времена, когда открытие в науке мог сделать любой желающий, почти полностью остались в прошлом. Всё, что может открыть любитель в химии, физике, биологии — давно уже известно, переписано и посчитано. Астрономия — исключение из этого правила. Ведь это наука о космосе, пространстве неописуемо огромном, в котором невозможно изучить всё, и даже недалеко от Земли ещё существуют неоткрытые объекты. Однако, для того чтобы заниматься астрономией, необходим — дорогой оптический прибор. Самодельный телескоп своими руками — простая или сложная задача?

Может быть, поможет бинокль?

Начинающему астроному, который только-только начинает присматриваться к звёздному небу, рановато делать телескоп своими руками. Схема для него может показаться слишком сложной. На первых порах можно обойтись и обыкновенным биноклем.

Это не такой уж и несерьёзный прибор, как может показаться, и есть астрономы, которые продолжают пользоваться , даже став знаменитыми: так, японский астроном Хиякутаке, первооткрыватель кометы, названной его именем, прославился именно своим пристрастием к мощным биноклям.

Для первых шагов начинающего астронома — для того, чтобы понять «моё это, или не моё» — подойдет любой мощный морской бинокль. Чем больше , тем лучше. В бинокль можно наблюдать Луну (в достаточно внушительных подробностях), разглядеть диски ближних планет, таких, как Венера, Марс или Юпитер, рассмотреть кометы и двойные звёзды.

Нет, всё-таки телескоп!

Если Вы загорелись астрономией всерьёз и всё-таки хотите сделать телескоп своими руками, схема, которую вы выберете, может принадлежать к одной из двух основных категорий: рефракторы (в них используются только линзы) и рефлекторы (используются линзы и зеркала).

Для начинающих рекомендуются рефракторы: это менее мощные, но более простые в изготовлении телескопы. Потом, когда Вы наберетесь опыта в изготовлении рефракторов, сможете попробовать собрать рефлектор — мощный телескоп своими руками.

Чем отличается мощный телескоп?

Что за глупый вопрос — спросите вы. Конечно — увеличением! И будете неправы. Дело в том, что не все небесные тела в принципе возможно увеличить. Например, звёзды вы не увеличите никак: они расположены на расстоянии многих парсек, и с такого расстояния превращаются практически в точки. Никакого приближения не хватит, чтобы разглядеть диск далёкой звезды. «Увеличить» можно только объекты Солнечной системы.

А звёзды, телескоп, прежде всего, делает ярче. И за это его свойство отвечает его первая по важности характеристика — диаметр объектива. Во сколько раз объектив шире, чем зрачок человеческого глаза — во столько раз ярче становятся все светила. Если Вы хотите сделать мощный телескоп своими руками — Вам придется подыскивать, прежде всего, очень большую в диаметре линзу под объектив.

Простейшая схема телескопа-рефрактора

В наиболее простом своём виде телескоп-рефрактор состоит из двух выпуклых (увеличивающих) линз. Первая — большая, направленная на небо — называется объективом, а вторая — маленькая, в которую смотрит астроном, называется окуляром. Самодельный телескоп своими руками следует делать именно по этой схеме, если для Вас это первый опыт.

Объектив телескопа должен иметь оптическую силу в одну диоптрию и как можно больший диаметр. Найти подобную линзу можно, например, в мастерской по изготовлению очков, где из них вырезают стёклышки для очков различной формы. Лучше, если линза будет двояковыпуклой. Если не найдётся двояковыпуклой — можно использовать пару плосковыпуклых линз по полдиоптрии, расположенных одна за другой, выпуклостями в разные стороны, на расстоянии 3 сантиметра друг от друга.

В качестве же окуляра лучше всего сойдёт любая сильная увеличительная линза, в идеале — лупа в окуляре на ручке, какие выпускались раньше. Сойдёт и окуляр от любого оптического прибора заводского изготовления (бинокля, геодезического прибора).

Чтобы узнать, какое увеличение будет давать телескоп, замерьте фокусное расстояние окуляра в сантиметрах. Затем поделите 100 см (фокусное расстояние линзы в 1 диоптрию, то есть объектива) на эту цифру, и получите искомое увеличение.

Закрепите линзы в любой прочной трубе (сойдёт картонная, промазанная клеем и покрашенная изнутри самой чёрной краской, что сможете найти). Окуляр должен иметь возможность скользить вперёд-назад в пределах нескольких сантиметров; это нужно для наведения резкости.

Закрепить телескоп следует в деревянном штативе так называемой монтировки Добсона. Чертёж её легко можно найти в любом поисковике. Это самая простая в изготовлении и в то же время надёжная монтировка для телескопа, почти все телескопы-самоделки используют именно её.

В школьные годы я вместе с дружищей Славкой Беляевым часами зависал за наблюдением звёзд. И настал тот час, когда моя маманя купила мне подзорную трубу "Турист-3". Это чудо! Спасибо мама! Мы стали зависать ещё больше. Прошло много-много лет, и я случайно нашел в доме родителей останки этой трубы (любознательность заставляла меня всё разбирать). Я взял эту трубу в руки и офигел! Она пахла так, что на меня навалились все эти приятные воспоминания. Потрясающие воспоминания из детства!

Что-то я ушел в сторону. Короче, недавно случай занёс меня на барахолку, и я стал счастливым обладателем монокуляра МП2 8x30 . Сам монокуляр можно применять при каких-нибудь вылазках на природу. Например, на сплавах он будет полезен для для осмотра препятствий. Выглядит сей зашарпанный девайс так:

Но главным в этом устройстве для меня был окуляр. При помощи него можно сделать телескоп. Вот окуляр отдельно:

Чтобы его приделать к имеющимся совковым объективам, нужно было сделать переходник. Основная задача была в том, чтобы сделать универсальный переходник на резьбу М42 . Для этого была использована задняя крышка объектива с такой резьбой. Немного подрочившись, я прорезал аккуратное отверстие под окуляр:

Чтобы сохранить универсальность окуляра, он должен вкручиваться. Как сделать резьбовое соединение в домашних условиях? Подумав, я выбрал вариант, который не может считаться качественным, но зато легко реализуем на коленях. Я взял эпоксидный клей-пластелин и облепил им окуляр. В итоге получилась деталь-инверсия посадочной окуляра. Выглядит она невзрачно, но главное в ней резьба и плоскость перпендикулярная резьбе:

Эта самопальная деталь была приклеена к крышке объектива суперклеем. По ходу выяснилось, что суперклей (цианоакрилат) растворяет эпоксидную смолу. Но в итоге всё получилось, как задумывалось. Ниже фото крышки объектива с приклеенной деталью из эпоксидного клея и с вкрученным окуляром.

А теперь самое вкусное! Прикручиваем конструкцию к классному объективу и получаем телескоп. Я как-то на распродаже встретил старый объектив от Зенита 3М-5А-МС и купил его. Это зеркальный объектив системы Максутова :

Увеличение телескопа чуть больше шестидесяти, что делает его при его светосиле и при отсутствии хроматических обераций (их всё же немного даёт окуляр) весьма хорошим инструментом. На штативе это выглядит так:

Ну а если и этого мало, то можно использовать более продвинутый объектив - МС МТО-11СА . С ним увеличение 125. Отлично видны полосы на Юпитере, а Плеяды разделяются на сотни звёзд.

Но с такой оптикой уже нужен классный штатив с механизмом слежения, который стоит за 20 т.р.. Кстати, при помощи объектива 3М-5А-МС в августе 2008-го мною было снято полное солнечное затмение.

Какого только хлама не найдешь порой в своих закромах. В ящичках комода на даче, в сундучках на чердаке, среди вещей под старым диваном. Вот бабушкины очки, вот складная лупа, вот испорченный,глазок"" от входной двери, а вот куча линз от разобранных фотоаппаратов и диапроекторов. Выбросить жалко, и лежит вся эта оптика без дела, только место занимает.
Если у Вас есть желание и время, то попробуйте из этого хлама сделать полезную вещь, например, подзорную трубу. Хотите сказать, что уже пробовали, да формулы в книжках-подсказках больно сложными оказались? Давайте еще раз попробуем, по упрощенной технологии. И все у Вас получится.
Вместо того, чтоб прикидывать на глазок, что с чем получится, попытаемся все дальнейшее сделать по науке. Линзы бывают увеличительные и уменьшительные. Разложим все имеющиеся линзы на две кучки. В одной увеличительные, в другой кучке уменьшительные. В разобранном,глазке"" от двери есть и увеличительные, и уменьшительные линзы. Такие маленькие линзочки. Они нам тоже пригодятся.
Теперь все увеличительные линзы протестируем. Для этого нужна длинная линейка и само собой бумажка для записей. Хорошо бы еще солнышко светило за окном. С солнышком результаты были бы точней, но подойдет и горящая лампочка. Тестируем линзы следующим образом:
-Измеряем длину фокуса увеличительной линзы. Ставим линзу между солнышком и бумажкой, и отодвигая бумажку от линзы или линзу от бумажки, находим самую маленькую точку схождения лучей. Это и будет длина фокуса. Измеряем его (фокус) на всех линзах в миллиметрах и запишем результаты, чтоб потом не мучиться с определением пригодности линзы.
Чтоб и дальше все было по научному, запоминаем простенькую формулу. Если 1000 миллиметров (один метр) разделить на длину фокуса линзы в миллиметрах, то получим силу линзы в диоптриях. А если нам известны диоптрии линз (из магазина оптика), то разделив метр на диоптрии получим длину фокуса. Диоптрии на линзах и увеличительных лупах обозначаются значком умножения сразу после цифры. 7x; 5x; 2,5x; и т.д.
С уменьшительными линзами подобное тестирование не получится. Но они тоже обозначаются также в диоптриях и тоже соответственно диоптриям имеют фокус. Но фокус уже будет отрицательным, но совсем не мнимым, вполне реальным и в этом мы сейчас убедимся.
Возьмем самую длиннофокусную увеличительную линзу из имеющихся в нашем наборе и сложим ее с самой сильной уменьшительной линзой. Общая длина фокуса обеих линз сразу уменьшится. Теперь попробуем посмотреть через обе линзы в сборе, уменьшительной к себе.
Теперь потихоньку отодвигаем увеличительную линзу от уменьшительной, и в итоге, возможно, получим слегка увеличенное изображение предметов за окном.
Обязательное условие тут должно быть следующее. Фокус уменьшительной (или отрицательной) линзы должен быть меньше увеличительной (или положительной) линзы.
Введем новые понятия. Положительная линза, она же передняя линза называется еще объективом, а отрицательная или задняя, та что ближе к глазу называется окуляром. Сила подзорной трубы равна делению длины фокуса объектива на длину фокуса окуляра. Если от деления получится число больше единицы, то подзорная труба будет что-то показывать, если меньше единицы, то в трубу ничего не увидишь.
Вместо отрицательной линзы в окулярах можно применять и короткофокусные положительные линзы, но изображение уже будет перевернутым и телескоп немного длинней.
Кстати длина телескопа равна сумме длин фокусов объектива и окуляра. Если окуляр положительная линза, то к фокусу объектива прибавляется фокус окуляра. Если окуляр из отрицательной линзы, то плюс к минусу равно минус и от фокуса объектива, фокус окуляра уже вычитается.
Значит основные понятия и формулы следующие:
-Длина фокуса линзы и диоптрия.
-Увеличение подзорной трубы (фокус объектива делим на фокус окуляра).
-Длина подзорной трубы (сумма фокусов объектива и окуляра).
ВОТ И ВСЯ СЛОЖНОСТЬ!!!
Теперь еще немного технологии. Помните, наверно, что подзорные трубы делаются складными, из двух, трех и более частей-колен. Эти колена делаются не только для удобства, но и для конкретной регулировки расстояния от объектива до окуляра. Поэтому максимальная длина подзорной трубы, немного больше суммы фокусов, а подвижные части трубы позволяю регулировать растояние между линзами. Плюс и минус к теоретической длине трубы.
Объектив и окуляр должны быть на одной (оптической) оси. Поэтому никакой болтанки колен трубы относительно друг друга не должно быть.
Внутреннюю поверхность трубок необходимо выкрасить в матовый (не блестящий) черный цвет или можно оклеить внутреннюю поверхность трубы черной (выкрашеной) бумагой.
Желательно, чтобы внутренняя полость подзорной трубы была герметична, тогда труба потеть внутри не будет.
И последние два совета:
-не увлекайтесь большими увеличениями.
-если захотите сделать самодельный телескоп, то моих разъяснений для Вас вероятно будет маловато, почитайте специальную литературу.
Не поймете что к чему в одной книжке, возьмите другую, третью, четвертую и в какой-то по счету книжке Вы все равно получите ответ на свой вопрос. Если же случится, что ответа в книжках (и в Интернете) Вы не найдете, то Поздравляю! Вы достигли уровня когда ответа уже ждут от ВАС самого.
Нашел в Интернете очень интересную статью по этой же теме:
http://herman12.narod.ru/Index.html
Хорошее лополнение к моей статье предлагает автор с прозы.ру Котовский:
Чтобы даже такой небольшой труд не пропал зря, не следует забывать о диаметре объектива, от которого зависит выходной зрачок прибора, рассчитываемый как диаметр объектива деленный на увеличение трубы.
Для телескопа выходной зрачок может быть около миллиметра. Значит, из объектива диаметром 50 мм можно выжать (подобрав подходящий окуляр) 50-кратное увеличение. При бОльшем увеличении картинка будет ухудшаться из-за дифракции и терять яркость.
Для "земной" трубы выходной зрачок должен быть не менее 2,5 мм (лучше - больше. У армейского бинокля БИ-8 - 4 мм). Т.е. для "земного" пользования с 50-миллиметрового объектива не следует выжимать более 15-20-кратного увеличения. Иначе картинка будет темнеть и размываться.
Из этого следует, что линзы диаметром меньше 20 мм для объектива не годятся. Разве что, вам достаточно 2-3 кратного увеличения.
Вообще, объектив из очковых линз - некомильфо: менисковые искажения из-за выпукло-вогнутости. Должна быть линза-дуплекс, а то и триплекс, если короткофокусная. Хороший объектив просто так среди хлама не найдешь. Разве что, завалялся объектив "фоторужья" (супер!), корабельный коллиматор или артиллерийский дальномер:)
Об окулярах. Для трубы Галлилея (окуляр с рассеивающей линзой) следует использовать диафрагму (кружок с дыркой) диаметром, равным рассчетному размеру выходного зрачка. Иначе при смещении зрачка в сторону от оптической оси будут сильные искажения. Для трубы Кеплера (окуляр собирающий, картинка перевернута) однолинзовые окуляры дают большие искажения. Нужно хотя бы двухлинзовый окуляр Гюйгенса или Рамсдена. Лучше готовый - от микроскопа. В крайнем случае можно использовать объектив от фотоаппарата (не забудьте полностью раскрыть лепестковую диафрагму!)
О качестве линз. Из дверных глазков все в мусорку! Из оставшихся вывирайте линзы с просветляющим покрытием (характерный лиловый отблеск). Отсутствие просветления допускается на поверхностях, обращенных наружу (к глазу и к объекту наблюдения). Лучшие линзы - из оптических приборов: кино-фотоаппаратов, микроскопов, биноклей, фотоувеличителей, диапроекторов - на худой конец. Готовые окуляры и объективы из нескольких линз не спешите разбирать! Лучше использовать целиком - там все подобрано наилучшим образом.
И еще. При больших увеличениях (>20) трудно обойтись без штатива. Картинка пляшет - ничего не разобрать.
Не следует стремиться делать трубу покороче. Чем длиннее фокусное расстояние объектива (точнее - его отношение к диаметру), тем меньше тревования к качеству всей оптики. Именно поэтому в старину подзорные трубы были намного длинее, чем современные бинокли.

Самую лучшую самодельную трубу я сделал так: давным давно в Салавате купил задешево детскую игрушку - пластмассовую подзоркную трубу (Галлилея). У нее было 5-кратное увеличение. Но у нее был объектив-дуплекс диаметром почти 50 мм! (Видимо, некондиция с "оборонки").
Много позже я приобрел недорого маленький китайский монокуляр 8-кратный с объективом 21мм. Там мощный окуляр и компактная оборачивающия система на призмах с "крышей".
Я их "скрестил"! Из игрушки удалил окуляр, из монокуляра - обектив. Сложил, скрепил. Игрушку предварительно изнутри оклеил черной бархатной бумагой. Получил мощную 20-кратную компактную трубу высокого качества.